观众朋友们，
这是堪比翟天临博士的年度翻车现场！
来自法国的国际友人
离万里不远，我来到了北京。
发布了一份米其林指南。
应该教北京六民先生喝豆汁吃卤菜。
实话告诉你。
丹丹姐姐在办公室笑得像个麻花。
已经抢了家里的菜刀充了电。
就连起点的大神唐家三少也率先冲锋陷阵。
上次北京人这么团结。
还是国安输的时候。
米其林这次翻车是方方面面的翻车米其林的翻车是各方面的翻车。
我完美地错过了所有的正确答案。
这需要很短的时间
来自世界上最权威的食物列表
远离北京的辣鸡
米其林只用了一个小时就搞定了坍塌。
翟天临哭晕在厕所里。
张云雷捂住嘴，没有哭。
微博发布的米其林指南官方海报。
看那个拱门
飞檐和拱门，雕刻建筑和彩绘建筑
它看起来像前门吗？像不像西单？
这张图的原型是天津的景点“津门故里”
原图左下角还有一个“18街(麻花)”。
北京和天津是苦朋友。
从郭德纲到足球队。
总有一个可以站立的地方。
米其林的海报逼着团开。
还把天津网友拉进了自己的队伍。
宣传视频的第一个镜头
原来是南锣鼓巷烧鲷鱼。
第一，北京本地人不喜欢南宫。
觉得被宰的是外地人。
第二，北京没有小吃还是怎么的？
你推荐一种霓虹灯小吃吗...
总之
米其林连踩两个雷拍。
直播主持人也是整个工作的高手。
把大栅栏放在北京
它的发音是达札兰。
我在北京的一位同事建议
下次抓一个守京商务和北京工商的本地学生。
就算是学会计的。
吐字也比这个主持人清晰。
或者米其林北京指南
真的，满足了我对恐怖的所有幻想。
在北京
名单上有23家餐厅。
其中有一家三星级餐厅。
和五里香两个二星级餐厅。
但是！！！
新荣记不是京菜，是浙菜。
主要是台州的小海鲜。
而是上海本地菜。
我来总结一下米其林评委的评价:
“正宗的上海本帮菜一定要来北京吃。”
如果想在北京吃到正宗的上海本地菜，
那么我们在上海吃什么呢？
我又翻看了一遍今年的米其林上海指南。
31家一星级餐厅
只有四个是上海菜。
八家二星级餐厅
只有一家永福会突破重围。
《米其林上海指南》
事实证明，大多数人是
粤菜？！
原来超赞的粤菜应该在上海吃！
第一年在广州的米其林2星和3星粤菜餐厅。
所有空都不见了！
即使是今年，
广州也没能拥有三星级的米其林餐厅。
美食之都的称号应该喂狗。
我想知道:
北京吃不到正宗的北京菜。
上海吃不到正宗的上海菜。
广州吃不到正宗的广州菜。
这个问题已经进入了哲学领域:
我不配拥有正宗的舌头？
还是北上广几千万人都在装逼生活？
米其林指南建议-
逃离北上广是唯一出路？
是米其林的必比登榜单。
这张单子上全是便宜的商店。
从逻辑上讲
零食是拉近人们距离的最佳方式。
即使是傻瓜
也可以根据大众点评复制一个1234。
但是米其林的名单
再次激起了大家的愤怒。
火呢？西四包子呢？
你不要列举那么多好的东西。
列了一张内脏清单？
我得说
米其林对北京小吃的理解
还在百度百科阶段。
大东烤鸭创始人董专门发文。
攻击这个本能的宴会清单:
米其林对北京少数民族风味的推崇，多少有些理所当然的“外来想象”，也是雕虫小技停留在早年的固有印象。说是歧视也不为过。北京的饮食文化这几年发展很快，也走在时代前列。米其林的评选权没抓到，可以理解。
包括米其林的文化优越感，他们对北京小吃更好奇，会让国际社会认为中国老百姓的饮食水平就是炸肚子，下水，入肠，这显然不是中国美食的主流和高雅。
哦，对了...
大东烤鸭也被评为米其林星级。
这原本是榜单上为数不多的口碑店之一。
但是名单很乱。
董不肯不给面子。
连颁奖典礼都没来。
这是一份严肃的百年清单。
在米其林大举进入内地之前
中国人对他充满了想象。
如果想拍中国第一部美食电视剧
主角必须是米其林三星级餐厅的厨师。
如果在知乎上问，
如何让自己更精致
或者你在朋友圈悄悄装个势力。
米其林可能会迟到。
但从不缺席。
如果被问到，
为什么要去米其林？
或者为什么一定要去米其林？
总有人告诉你
这种力量，劳动和资本可以持续一生。
但是在欧洲以外的更广阔的世界里，
米其林的人工崩塌之旅已经开始了。
在2005年，
曾被《纽约时报》评为三星级餐厅。
纽约人最喜欢的联合广场咖啡馆。
在米其林眼里
甚至配不上一颗星
惹人家咖啡店粉丝生气。
2008年，米其林来到洛杉矶。
认识米其林
这是洛杉矶的一种丰富多彩的食物。
韩国城精致的韩国菜
唐人街的热中餐
市中心的各种西餐小吃
所有国家的食物都可以在洛杉矶找到。
但是米其林把它给了洛杉矶
只有四家二星级餐厅
甚至不是三星级的
米其林艺奥娇
第三年，他直接退出了洛杉矶。
但是在今年年初
谁会想到
米其林，回到洛杉矶？！
《洛杉矶杂志》直接发表了diss。
日本厨师Toshiya Kadowaki
而且不屑于接受米其林。
他说
“日本料理在斯里兰卡土生土长，只有日本人才懂。我们不需要一堆外国人来告诉我们什么是好的，什么是坏的。”
你瞧
不买的不只是北京大叔和上海大妈。
世界食品六先生
对米其林有很多抱怨
但问题来了。
是什么样的精神
让米其林多次被打脸却一直坚持一个凹冷的人？
是什么样的死忠粉？
让米其林放心飞，“米粉”就一直跟着飞？
米其林的知名度这么高
首先是因为法国菜的地位很高。
还有米其林的轮胎人
也是法国菜的代言人。
虽然法国的国际地位不如200年前。
联合国五流氓实力倒计时
但是泡妞是需要技能点的。
法国人都达到满级了。
法语=世界上最美的语言。
巴黎=浪漫之城。
香榭丽舍大街=潮流
甚至香榭丽舍大街上的一片落叶
能帮助万里之外的小眼睛男生成功表达爱意。
法国菜也传遍了全世界。
虽然意大利菜，德国菜，俄罗斯菜都是西餐。
但是说到最高级的西餐，
看“法式晚餐”
法国菜，真的很神奇。
但是所有世界级的奢侈品
肯定是三分靠实力，七分靠包装。
丹丹姐姐记得小时候在《读者》上的一篇文章。
作者说中国人吃晚餐要三个小时。
一个朋友急着赶飞机。
吃完饭，陪你坐了半个小时。
作者问他在等什么。
他说要等到杯子凉了。
原来法国菜很精致。
甚至是高脚酒杯
你必须有足够的冰才能把它弄起来
红酒的香气不会因为温度升高而挥发太快。
哦，我的上帝。
这是什么神仙理论？
没有冰箱？你在现场制冰吗？
不得不让人久等。
不能提前冰镇酒杯吗？
我还没想清楚。
不知道是不是法国人忽悠了作者
还是作者忽悠了我们？
在法国菜愚弄世界的过程中，
米其林是将军。
表面上
米其林有自己严谨的流程。
每个食品侦探每年匿名吃大约250次。
进行约600次访问。
写1000多份报告
梁文道将米其林的过程带到了天空。
说米其林的评判是一套科学标准。
他(米其林)在乎的是那些食材的美味，刀法是否恰到好处，味道是否成比例，质地是否细腻。从食物的烹饪到服务细节、餐厅陈设，米其林都认为自己有严格的规律，不是主观的审美，而是客观的科学。只有达到这个基本的科学标准，才能继续谈创造力。
米其林的“科学”
其实就是法国菜的标准——精致餐饮。
米其林于2005年进入纽约。
在两星级以上的餐厅
至少有一半是法国菜。
到意大利边境。
米其林推荐的，还是以法国菜居多。
因为粤菜就是做菜。
更接近法国菜
我也听说过很多高档餐厅的幌子。
比如什么都是一小部分。
在一个超大的盘子里。
比如开胃菜、主菜、甜点。
一次一个，一个接一个
例如，白色桌布、花瓶、钢琴等...
用来烘托气氛
这样
连吃泡面都能给人一种奢侈感。
正如法国著名厨师罗布琼所说:
"桌布熨烫的完美优先于品味的价值."
在2006年，
一些经济学家分析了米其林餐厅的秘密:
餐厅装修、服务、环境都是重要因素
对米其林有多重要？
法国厨师阿兰·森德伦斯直言不讳。
他每年只买鲜花、水晶杯和亚麻桌布。
需要36000欧元。
广州有一家网上名人餐厅，开业一年就接明星。
光是店面装修就花了1000万。
用10万块不锈钢砖和40万块釉面羽毛铺成。
最经典的翻车
是米其林在2017年承诺的一个乌龙球。
他们将廉价餐厅Le Boucheà Oreille评为星级。
这家餐馆的特色菜是主食。
炖牛肉，薯条，鳕鱼土豆...
一顿饭只要12.5欧元。
人们闻讯赶来，挤满了餐厅。
没有发现问题。
后来米其林官方道歉后来米其林正式道歉。
这颗星是巴黎附近的Boucheà Oreille。
主推小牛脑和龙虾派。
这是一家高消费的餐馆，人均收入48欧元。
但是大家都吃过平价餐厅。
去米其林对比一下。
找到...嗯，味道差不多。
说它们应该只存在于天上也不为过。
但是，大人，时代不同了
正如白在节目中所说。
我们中国从来不缺乏对食物的信心。
“对于中国人来说，米其林真正靠谱的还是它的看家本领——轮胎。对于中国的美食指南来说，看到乐乐就好，不要太当真。”
我们已经看够了。
米其林到中国不是水土不服的病。
改编了11年，还没看过一部好的
现在
我们已经有了自己的复习清单。
我想要一点异国情调
可以参考大众点评黑珍珠榜单。
想要接地气的市场是热闹的。
Tik Tok和快手的推荐更贴近人心。
我们有能力也有勇气。
把自己的美食做到极致。
每次看到这样的米其林餐厅，
强迫症
其实我觉得没那么牛逼优雅。
我只想默默的问
“至于吗？”